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刺绣是针线在织物上绣制的各种装饰图案的总称。刺绣分丝线刺绣和羽毛刺绣两种。就是用针将丝线或其他纤维、纱线以一定图案和色彩在绣料上穿刺，以绣迹构成花纹的装饰织物。它是用针和线把人的设计和制作添加在任何存在的织物上的一种艺术。刺绣是中国民间传统手工艺之一，在中国至少有二三千年历史。中国刺绣主要有苏绣、湘绣、蜀绣和粤绣四大门类。刺绣的技法有：错针绣、乱针绣、网绣、满地绣、锁丝、纳丝、纳锦、平金、影金、盘金、铺绒、刮绒、戳纱、洒线、挑花等等，

古代称之为针绣，是用绣针引彩线，将设计的花纹在纺织品上刺绣运针，以绣迹构成花纹图案的一种工艺。古代称“黹”、“针黹”。因刺绣多为妇女所作，故属于“女红”的一个重要部分。刺绣是中国古老的手工技艺之一，中国的手工刺绣工艺，已经有多年历史了。据《尚书》载，远在多年前的章服制度，就规定“衣画而裳绣”。至周代，有“绣缋共职”的记载。湖北和湖南出土的战国、两汉的绣品，水平都很高。唐宋刺绣施针匀细，设色丰富，盛行用刺绣作书画，饰件等。明清时封建王朝的宫廷绣工规模很大，民间刺绣也得到进一步发展，先后产了苏绣、粤绣、陇绣、湘绣、蜀绣，号称“五大名绣”。此外还有顾绣，京绣、瓯绣、鲁绣、闽绣、汴绣、汉绣、麻绣和苗绣等，都各具风格，沿传迄今，历久不衰。刺绣的针法有：齐针、套针、扎针、长短针、打子针、平金、戳沙等几十种，丰富多彩，各有特色。

刺绣按照材料又可分为丝绣、羽毛绣和发绣。绣品的用途包括：生活服装，歌舞或戏曲服饰，台布、枕套、靠垫等生活日用品及屏风、壁挂等陈设品。明代刺绣中最著名的是顾绣。

织绣品的断代

判断一件织绣艺术品的价值,首先要确定其制作的年代。不同年代的织绣艺术品，其用料、花紋图案、色彩、用线、针法和款式等都会有些不同，而这些正是我们鉴别真假的重要依据。

织绣品的用料有两层含义，一是其底料，二是其所用的线。织绣品的底料，其结构往往具有鲜明的时代性,同时也具有地域性的特点。汉唐织绣的底料多为锦帛和平绢，蜀绣用料主要为当地制造的红、绿色软缎和重色散丝线。又如顾绣用的材料，不限于丝，文献记载顾绣用料之奇，不仅用发，甚至用暹罗斗鸡尾毛、薄切金等。南京博物院所藏一幅顾绣观音像，观音所坐的蒲团系用真草横列，上加细线编绣而成。顾绣不拘成法，时创新意，可随意取材入绣，这是顾绣用料的特点之一。

不同时代，不同地方的刺绣〈织锦）品，在底料的使用上往往具有一定的偏好，这就为鉴别提供了参考依据。但由于人们对古代丝料了解甚少，会感到对底料的判断较难一些(即使对现代五花八门的各种布料，除了裁缝和布店的营业员之外,一般的人也都不太懂各种布料的名称和特点)。

与判断织绣用料相比较，对织绣品的纹样图案和色彩的理解，相对地要容易得多。面对一件织绣艺术品，其色彩和紋样总是最先声夺人，即使不能马上判断其制作的年代，至少也能对该织绣艺术品有一个直观的印象，再结合其他方面综合考虑，就可能对其做出大致的判断。

一定时代的织绣品，往往有其特定的紋样。如明清官员的官服在胸背部加补子作为装饰，补子上刺绣不同的图案，以区别不同官员高低品级之差别。以武官为例，从一品到九品，补子上绣的图案分别为麒麟(一品〗、狮（二品〉、豹（三品）、虎(四品〉、熊(五品；)、彪(六品〉、犀牛(七品、八品〉、海马(九品；)。

即使是同一种图案，在不同的时代，也会出现不同的特征变化。譬如织绣品上的龙纹图案，在元、明、清时代，龙的头部、爪部和龙身都有明显的变化，而这些变化和同时代的瓷器上的龙纹变化基本一致，这就给我们一个启发：同时代的不同工艺品种，其图案纹样的装饰具有较大的相似性。因此，在从图案紋样方面进行织绣品断代时，还可以用同一时代其他工艺品种的相同的图案装饰作参考。

在织绣品的色彩上，也能反映出不同时代的流行色和不同地方织绣品的特征。明代织绣品的用色总体上装饰性很强，色块较亮，但仍较庄重，清代前期织绣品的用色则较深暗，显得沉闷。清雍正以后，织绣品用色开始渐趋明朗。清晚期的织绣品上还常见由海外舶来的洋莲紫色(多见于粤绣〉、海绿、湖蓝等色。

粤绣的色彩多以七原色为主，色阶大，色相纯，还渗以金银丝线来加强效果，显得五彩缤纷，富丽堂皇。相比之下，湘绣的色彩虽也鲜明，却朴实无华，具有较强的中国传统绘画的意韵。

织绣品的款式也反映一定时期人们的服饰时尚，具有断代的参考价值。以袍衫为例，清代前期崇尚宽松式样、袖子大至尺余，袍长至脚踝处〈顺治年末例外)。清代晚期，中式袍衫的款式由宽松式渐变为紧身式。这也从一个侧面反映了在西方文化的渗透下，中国服饰吸收外来文化的审美意念而形成新的款式。

从织绣品的针法来看，时代特征和地域性特征也较为明显。汉代的织绣针法种类不多，以锁绣为主要。唐代仍有锁绣，但已转向以平绣为主。宋代的针法已非常丰富，后来出现的许多针法几乎都可以在宋代的针法中找到渊源。明清时期各地的织(刺)绣，针法都非常多，有的甚至多达百余种，但在针法上仍显示出其地方风格特点。如苏绣针法中的直针双面绣法，粤绣中的钌金银垫绣法和直扭针、捆咬针法，湘绣中的毛针、惨针绣法，以及蜀绣中的车针和拧针法等等，都具有各自的特点。抓住这些针法的特点来鉴别，就不难分辨出不同时代、不同地方风格的刺绣作品。

另外，顾绣和苏绣还有半绘半绣的方法。又称借色与补色，即遇面积过大之处，如粗枝大叶和大块的土坡顽石等，直接用绘画着色而不再加绣，称之为补色；在所需要的图像上先绘上相似的底色，然后再在底色上加绣，称之为借色。如苏州文管会过去收藏的一幅顾绣群仙祝寿图，图中仙女所穿的锦衣，即先上底色，然后在底色上加网绣作锦紋之状，产生很强的质感，比绘画的效果更好。苏绣受顾绣的影响，也采用借色补色之法。

中国现代著名文学家沈从文先生，解放以后在北京故宫博物院从事多年的服饰和织绣的研究，编有《中国古代服饰研究》一书。他对明清两代的部分织绣特征曾做过一番颇有见地的分析，对我们的织绣鉴别可能会有所帮助，兹列如下：

花锦）明代较沉重，调子常带有男性的壮丽。清代图案特别华美而秀第丽，配色则常常充满一种女性的柔和，两者区别可一望而知。清初还流行一种浅色花锦，和明代生产区别更加明显。从使用材料说，明清两代也少相同处。清代彩锦用色较多，如粉紫、桃红、檀褐，多配于彩色中，明锦实少见。用金不论片金或抡金多较细，特别是康熙一代，片金也有切缕细如丝发的。花特种锦类且擅长用两色金，或四色金。综合交织于一片彩锦中，明代极少见，又由于抡金银线技术提高，因之生产许多种大小串枝捻金银缎，花枝特^别活泼秀美。明代盛行洒线衲綉，是用双股衣线在纱地上作铺地锦，上加绒线或平金，用色沉重，宜于官服使用。清代衲线綉则一律用绒线，本色特别柔和，充满一种青春气息。

一、刺绣收藏门类

纵观目前收藏市场，传统收藏刺绣无非有如下几种门类：民间日用品刺绣清末刺绣肚兜局部，现藏北京邵晓琤织绣研究院）、名人名绣、明清宫廷刺绣、宗教类刺绣、少数民族刺绣、戏曲类刺绣等。爱好者在收藏前先要为自己设定一个适合自己的收藏体系，选定收藏范围，同时明辨工艺、艺术特征，判断是否精品、珍稀度、名家之作等等，藏品才能脱颖而出。

名人名绣有不可复制性，大都有体系可循，选择收藏这一类的绣作需要多多了解相关历史资讯。凡名绣之列，皆有明确的风格特征。此类作品作为刺绣收藏金字塔的顶端，更考究藏家中国书画方面的知识储备，像明清名家之绣，如大家画作一般，多流传有序，绣款、作者印，名人题跋、藏家印鉴不一而足，均可作为依据和佐证。下文中有集中介绍。另外，如朱启钤在《女红征略传》中所录入的知名绣者也可作为参考查证。伪作由于工艺、艺术、历史知识、审美等各方面的短板，很容易露出马脚。

明清宫廷刺绣以礼制为先，宗庙祭祀时所用绣品多堂皇大气、古朴典雅，其大致分类虽可参考民间日用品刺绣，但绣作更为考究，宫廷服饰作为其中的一大类，诸如吉服、礼服等等名目繁多，而龙袍往往是藏家的首选，但龙袍制作流程严谨、规制讲究，历史上某些皇帝甚至直接参与龙袍图案的设计，尤其清宫旧藏，收藏者可以咨询故宫相关人员，了解登记在册的相关服饰有多少流出宫廷？如果外流数量及少，有的甚至是零，那么如今市场上铺天盖地的刺绣龙袍来源就值得商榷了。总地来说，收藏刺绣衮服机会不多，相反常服、便服中的敞衣、褂、坎肩等还有一些可能。

宗教类刺绣分别有：宗教绣像（如释道像、唐卡）、宗教仪式用绣（如挂幡、华盖、绣经文、佛冠、袈裟）、发绣等等。绣像在各时代多有规制，工匠按图索骥，时代特征明显；仪式用绣突出庄严、肃穆的特点，大都华而不丽，精而不繁。优秀的宗教题材刺绣作品当然不能用艺术绣的眼光来欣赏，而是要看是否符合时代标准造像样式，用线用色是否华而不丽，端庄而不庸俗，尤其面部表情方面，若是伪作往往甜俗不堪，颇似当今时尚美人的神色，人性太盛而神性不足。宗教类刺绣中的特殊类别发绣自唐宋以来，多是孝女为纪念父母养育之恩，虔心向佛，以头发为材，绣白描佛像，后多有绣作佛教相关题材白描作品清康熙《发绣观世音像》高68CM，横35CM）。发绣并不多见，难在用均匀粗细且有韧性的发丝在绣地上施绣，在鉴赏时应多注意其白描的起笔落笔是否符合国画基本规律。

戏曲类刺绣

戏曲类刺绣与日用绣、宫廷绣有共通之处，但为追求舞台效果，一般在装饰上更夸张、夺目，在图案上却更简易更符号化，做工上结实耐用，即所谓的“行头”，收藏时须注意区分。